海底ai修图实录：从蓝绿汤里捞回珊瑚色
这篇不聊玄学，只救一种图：潜水照。上次出海四十张原片，三十几张泡在蓝绿色汤里，AI一轮处理救回三十张。偏色怎么校、颗粒怎么除、哪些图该放弃，按下水顺序讲。
海底ai修图和陆地修图几乎是两个行当。水会吃颜色——下到五米，红色先没；十米，橙色也没了。市面上的AI工具大多为陆地场景训练，直接套用经常把海水修成一片怪异的灰绿。我把上次潜水行程四十张图的完整处理过程记了下来，数字和翻车都在里面。先给结论：这趟下来，我对「下水时就定了结局」这句话彻底服气。
水下照片的三宗罪：偏色、颗粒、欠曝
蓝绿偏色随深度加深、悬浮颗粒反光成白点、光线衰减欠曝两到三档，先按深度分堆再动手。混着修必翻车。
我按深度给四十张图分了堆：五米内浅水十二张，偏色轻，AI一键白平衡能接；八到十五米二十一张，红通道几乎告罄，要手动校色加AI辅助；十五米以下七张，只剩蓝，AI救回来的比例一半上下。
悬浮颗粒是最烦人的一层，反光的小白点密密麻麻。去噪功能对它们半失效——AI分不清颗粒和远景鱼群。我的做法是先让去雾类功能跑一遍，剩下的颗粒用局部移除点掉，近处的大颗粒一张三五分钟，耐心活。
噪声和颗粒也要分家：噪点是暗部的彩斑，颗粒是悬浮物的反光，两个病两个药。AI降噪管前者，局部移除管后者，混着治就会把远处的鱼群当噪声抹掉。这个亏我吃过一次，一张杰克鱼群的图，抹完像被橡皮擦过。
那层「雾感」的处理逻辑，和ai去反光技巧：玻璃那层「雾」怎么擦相通：先判断雾在镜头前还是场景里，判断错了越修越糊。
分堆的依据不是感觉，是潜水电脑表的深度记录。上岸后把深度日志和照片时间对一遍，每张图挂上深度标签，后面所有参数都按标签走，四十张图从乱成一团变得一眼可查。
实测参数：三档深度的给法
浅水靠自动白平衡，中深水手动拉色温6500-7500K加补红，深水保留蓝调别硬救，三档各有限度。成活率直接标在表里。
| 深度 | 色温处理 | AI动作 | 成活率 |
|---|---|---|---|
| 5米内 | 自动白平衡即可 | 一键增强 | 九成 |
| 8-15米 | 6500-7500K手动 | 补红加局部除颗粒 | 七成 |
| 15米以下 | 只微调 | 降噪为主 | 五成上下 |
中深水那档，补红的量要靠试：红色通道拉过头，鱼和珊瑚会艳得像塑料模型。我的锚点是珊瑚的粉和潜伴的肤色，这两个参照物对了，其他颜色顺着就正了。
手动校色还有个笨但好用的参照：带一块白色潜水写字板下水，入镜拍一张，岸上用它定白平衡，全组基准就齐了。写字板十几块钱，比什么校色插件都实在。
深水图我劝一句：别硬救成「明亮海底」，那是在编图。保留深蓝的主调，只把主体提出来，反而耐看。有一张十八米的沉船骨架，我没去蓝，只提了船体，朋友说像月光下的画面，比彩色版本有味道。
岸上省下的功夫，下水前就该做
拍RAW、贴近拍、用红滤镜，下水前三个决定，比岸上任何AI都省力。四十张图的数据摆在这。
那四十张里RAW格式占一半，成活率比JPG高出两成不止，水下的动态范围太吃格式的宽容度。距离也关键：三米外拍的海龟，颗粒和偏色双重叠加；两米内拍的那几张，基本张张能用。
红滤镜也有代价：水下光线弱时它再吃一档光，快门跟不上就糊。我的用法是八米以内挂滤镜，再深就摘，靠RAW的宽容度兜底。工具没有全能的，会摘比会装重要。
说实话，修完这批图我最大的感触是：AI在水下题材里的角色是「辅助翻译」，把水吃掉的颜色翻译回来，但它变不出没拍进去的东西。想出好片，浮力练稳、靠近再按快门，比囤十款AI工具有用。
四十张进，三十张出，剩下十张里有六张是我主动放弃的。海底ai修图的天花板不在软件，在水下那一半的工作——深度、距离、光线，下水时就定了结局。你要去潜水，先把RAW和红滤镜备好，回来再用这篇的参数档位对号入座，能救回来的比你以为的多。那六张放弃的里有两张糊得可惜，要是当时再靠近半米，就是另外的故事了。
常见问题
没有红滤镜，后期补红靠谱吗？
中浅水靠谱，深水会连带噪点一起放大，补红超过三成画面就开始发脏。滤镜能省下这一步，能备还是备一个。
水下面部肤色怎么处理？
面罩里那半张脸用肤色蒙版单独回中性色温，别跟海水一起校，否则人会比珊瑚还艳，画面立刻假。
悬浮颗粒多到点不过来怎么办？
换思路：适度保留颗粒感当「水下氛围」，只除挡住主体的大颗粒。全清既费时又假，颗粒本身也是真实的证据。
手机加防水壳拍的照片能用AI救吗？
浅水可以，中深水受JPG和镜头双重限制，成活率低。重点放在构图和近距离微距题材，这两样手机反而有优势。